Blog

Jul 02, 2023

Bekleidungsfabriken steigern die Automatisierung. Was wird es mit den Arbeitsplätzen machen?

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um eine wirklich globale Perspektive auf die Modebranche zu erhalten. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um redaktionelle Updates, Sonderangebote und aktuelle Nachrichten von Vogue Business zu erhalten. Du kannst

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um eine wirklich globale Perspektive auf die Modebranche zu erhalten

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um redaktionelle Updates, Sonderangebote und aktuelle Nachrichten von Vogue Business zu erhalten. Sie können sich jederzeit abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Von Maliha Shoaib

Um den Vogue Business-Newsletter zu erhalten, melden Sie sich hier an.

Von Massenmarkt- bis hin zu Luxusmode automatisieren Marken und Zulieferer immer mehr ihrer Herstellungsprozesse, um Zeit zu sparen und die Qualität zu verbessern. Wo bleiben die Mitarbeiter in der Lieferkette?

Laut dem neuesten Pulse-Bericht von Shimmy, einem Startup, das Textilarbeitern in Bangladesch spielerische Schulungen anbietet, planen 80 Prozent der Fabriken im Land, in den nächsten zwei Jahren automatisierte Maschinen zu kaufen, gegenüber 28 Prozent im Jahr 2021 Die Maschine könnte ein bis sechs Arbeiter ersetzen. Die Bekleidungsindustrie Bangladeschs macht mehr als 80 Prozent der Exporteinnahmen des Landes aus und beschäftigt über 4 Millionen Menschen. Shimmy prognostiziert, dass die Belegschaft durch die bevorstehende Automatisierungsrunde um 5 Prozent zurückgehen wird, was einem Verlust von mehr als 200.000 Arbeitsplätzen über einen Zeitraum von 18 Monaten entspricht.

Das Anbringen von Taschen, das Zuschneiden und das Anbringen von Gürtelschlaufen gehören zu den häufigsten Bereichen, die Fabriken automatisieren möchten. Nach dem Kauf moderner Maschinen berichten 95 Prozent der Fabriken über eine zusätzliche Produktion, was die Produktqualität, die Arbeitseffizienz und die einfachere Durchführung kritischer Prozesse verbessert.

„Ein automatischer Fadenabschneider an einer Nähmaschine spart einem Arbeiter vielleicht etwas Zeit, aber er entfällt auch die Arbeit des Helfers, der diese Fäden abschneidet, was ein Einstiegsjob ist, der zu einer Position als Nähmaschinenbediener führt.“ „Sie sind Bediener oder Vorgesetzter mehrerer Maschinen, sodass selbst kleine Dinge das Ökosystem in großem Umfang stören können“, sagt Sarah Krasley, Gründerin und CEO von Shimmy.

Nach den Covid-Lockdowns stieg der Bekleidungsverbrauch sprunghaft an, was zu mehr Bestellungen aus den Fabriken führte. Die Fabriken stellten schnell Leute ein und bildeten sie aus, aber jetzt hat ein wirtschaftsbedingter Ausgabenrückgang dazu geführt, dass Fabriken Arbeiter entlassen und Automatisierung eingeführt haben, um Geld zu sparen, sagt Krasley. Die Volatilität in der Lieferkette hat es noch wichtiger gemacht, Arbeitnehmer zu schützen und ihnen Fähigkeiten zu vermitteln, die ihre Beschäftigungsmöglichkeiten in einem wettbewerbsintensiven Markt erweitern. Für massenproduzierte Kleidung bedeutet dies, die Arbeiter im Umgang mit fortschrittlichen Technologien zu schulen.

Arbeiter in einer Textilfabrik in Gazipur, Bangladesch.

Von Laure Guilbault

Von Madeleine Schulz

Von Daniela Morosini

Es ist nicht nur ein Fast-Fashion-Problem. Da sich der Luxusmarkt konsolidiert hat und Unternehmen an der Börse notiert sind, hat der Druck, die Einnahmen jedes Jahr zu steigern, gepaart mit steigendem Konsum zu einem Anstieg der Produktionsmengen geführt.

Die Automatisierung kann dabei helfen, die Geschwindigkeit zu steigern, da sich der Luxussektor zunehmend den Produktionskapazitäten des Massenmarktsektors annähert, mit preisgünstigeren Einstiegsgütern wie Logo-T-Shirts. Maschinengefertigte Produkte werden jedoch immer noch nicht mit der Wahrnehmung von Luxus in Verbindung gebracht, und daher werden Marken weiterhin nach kleinen Elementen handgefertigter Handwerkskunst verlangen, sind sich Experten einig.

Einige der größten Luxusunternehmen, darunter Prada und Louis Vuitton, haben bereits damit begonnen, Technologien wie Roboter, 3D-Druck und KI zur Herstellung von Kleidungsstücken und Schuhen einzusetzen, sagt Samuele Shalloufeh, Gründer und CEO von Benario Consulting, einem italienischen Luxusunternehmen für Stoff- und Lederwaren Hersteller, Großhändler, Importeur und Vermittler. „[Technologie] macht keine Fehler, sie ist also etwas, das das Kleidungsstück perfektionieren kann.“

Die Verbrauchernachfrage nach handgefertigten Waren ist im Laufe der Jahre stetig zurückgegangen, und handwerkliche Fähigkeiten nehmen ab, da diese Fähigkeiten nicht an neue Generationen weitergegeben wurden. Viele Verbraucher verstehen jedoch immer noch den Wert, sagt Shalloufeh. „Ich arbeite seit über 17 Jahren in der Luxusbranche und selbst der größte Kunde, den ich habe, möchte, dass die Endbearbeitung von Hand erfolgt. Wenn man „handgemacht“ sagt, klingt das luxuriöser“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass [Handarbeit] irgendwohin führen wird, weil Luxuskonsumenten mehr Geld dafür ausgeben werden, als wenn sie denken, dass etwas mit einem KI-System hergestellt wurde. KI ist gut, um Geld zu sparen, aber Massenproduktion ist nichts Besonderes.“

Mit dem Fortschritt der Technologie wird der Abstand zwischen den Herstellungsprozessen für die Top-Luxusgüter und denen, die leichter zugänglich sind, größer. „[Der Wunsch nach handgefertigten Waren im Ultra-Luxus-Bereich] bedeutet nicht, dass Ihre Massenmarktlinie oder Ihre Konfektionslinie keine Maschinen zum Nähen oder für andere Produktionsbereiche verwendet, weil sie nicht dem Preisniveau entsprechen Das erfordert Exklusivität“, sagt Shawn Grain Carter, Professor am Fashion Institute of Technology.

Shalloufeh von Benario Consulting glaubt, dass eine Kombination aus Technologie und Menschen das Erfolgsrezept für Luxus sein wird. „Der Mensch allein wird nicht perfekt sein, und die KI auch nicht. Zusammen werden sie perfekt zusammenarbeiten, wenn man weiß, wie man das [Fertigungs-]System versteht“, sagt er.

Da die technologische Innovation weiterhin exponentiell zunimmt, nehmen die sozialen Ungleichheiten zu. Diejenigen, die weniger Zugang zu digitalen Kompetenzen haben, leiden darunter, weil diese Fähigkeiten mittlerweile für die meisten höher bezahlten Positionen unverzichtbar geworden sind. „Arbeiter in Bekleidungsfabriken verfügen meist weder über Smartphones noch über grundlegende digitale Kenntnisse, und es ist kein Umfeld, in dem Experimente gefördert werden – in manchen Fällen könnte dies zum Verlust des Arbeitsplatzes oder zu Strafmaßnahmen führen“, sagt Krasley von Shimmy.

Von Laure Guilbault

Von Madeleine Schulz

Von Daniela Morosini

Experten sagen, dass es noch ein langer Weg ist, bis einige Arbeitnehmer ein grundlegendes Verständnis von Web2-Technologien wie E-Mail, Videoanrufen, Messaging-Diensten und sozialen Medien erlangen können – sie sind also noch weit davon entfernt, sich mit fortschrittlichen Technologien wie Automatisierung und anderen auseinanderzusetzen KI. Laut Anna Piper, Dozentin für Modemanagement und Kommunikation an der Sheffield Hallam University, und Luciana Jabur, Leiterin von (Hand)Made to Market, die marktfähige Ideen generiert, um Arbeitsplätze zu schaffen, gibt es mehrere Hürden bei der Weiterqualifizierung, die Marken beachten sollten Guatemaltekische indigene Weber. Ihre gemeinsame Untersuchung, wie Sozialunternehmen dazu beitragen können, guatemaltekische Handwerker für die Arbeit mit digitalen Technologien weiterzubilden, ergab, dass die digitale Infrastruktur wie WLAN begrenzt ist, es in Haushalten Stromknappheit gibt und es in Guatemala 25 indigene Sprachen gibt, die die Ausbildung erschweren können für alle Arbeitnehmer im großen Stil.

Da immer neue Technologien auftauchen, ist es für Fabriken jedoch wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben und ihre Mitarbeiter entsprechend weiterzubilden, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Das gilt auch für die Beauty-Branche. „Wir konzentrieren uns auf die Weiterentwicklung unserer Talente und haben festgestellt, dass die aktive Beteiligung unserer Mitarbeiter von Anfang an bei der Implementierung neuer Technologien für unseren Change-Management-Ansatz von entscheidender Bedeutung ist“, sagt Ken Pickett, Vertriebsleiter für Nordamerika bei Estée Lauder Companies (ELC). Bei ELC erfolgt die Weiterqualifizierung in Form von Live-Schulungen, Schulungsvideos, Hospitationen, praktischen Schulungen und der Entsendung von Talenten an verschiedene Standorte, um ein neues Technologiesystem aus erster Hand zu erlernen. Engagement und Bildung haben Langzeitmitarbeitern, die sich zunächst gegen Veränderungen sträubten, dabei geholfen, sich anzupassen und mehr Unabhängigkeit und Autonomie bei ihrer Arbeit zu erlangen, sagt Pickett.

Ungleichheiten zeigen sich auch in der Geschlechterdiskriminierung. „Männer werden viel häufiger für die Ausbildung an modernen Maschinen befördert als Frauen. Wenn es nicht etwas gibt, das Frauen dabei hilft, Interesse und Selbstvertrauen zu entwickeln, geraten wir in große Schwierigkeiten, weil Frauen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden“, sagt Krasley. Laut Fashion Revolution sind rund 80 Prozent der Textilarbeiter weltweit Frauen.

Rund 80 Prozent der Textilarbeiter weltweit sind Frauen.

Von Laure Guilbault

Von Madeleine Schulz

Von Daniela Morosini

Zalando arbeitet seit 2022 mit Shimmy zusammen, um Arbeitskräfte in seiner Lieferkette in Bangladesch weiterzubilden, und hat rund 3.000 Mitarbeiter in den Bereichen digitale Kompetenz, Effizienztraining, Geschlechtergleichstellung, Finanzkompetenz, Kommunikation am Arbeitsplatz sowie Gesundheit und Wohlbefinden geschult. Nach Angaben des Unternehmens gaben 96 Prozent der Teilnehmer an, dass die Schulung für ihre aktuellen und zukünftigen Rollen hilfreich war. „Wir wollen die Verantwortung, die wir für die Menschen in unseren Lieferketten tragen, ernst nehmen und sie dabei unterstützen, sich innerhalb des Produktionsprozesses weiterzubilden, aber auch mit Soft Skills, von denen sie bei der Arbeit und in ihrer zukünftigen Karriere profitieren können“, sagt er ein Vertreter des Teams für ethische Beschaffung.

Das Programm sei darauf ausgelegt, die Bedürfnisse der Beschäftigten in der Lieferkette in den Vordergrund zu stellen, fügt der Vertreter hinzu. „Wir haben das Weiterbildungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit Lieferanten konzipiert und außerdem eine Umfrage unter deren Mitarbeitern durchgeführt, um deren Bedürfnisse vor Ort einzubeziehen, was uns sehr dabei geholfen hat, mögliche Herausforderungen zu verstehen und zu lösen.“

Für Grain Carter vom Fashion Institute of Technology geht es bei der Vertreibung von Arbeitskräften weniger um Technologie als vielmehr um Umweltschäden. „Marken müssen über Nachhaltigkeit nachdenken. Wir können es uns nicht leisten, Arbeitnehmer zu verdrängen, indem wir ihre Flüsse verschmutzen, sodass sie gesundheitliche Probleme bekommen und nicht arbeiten können“, sagt sie. „Wir können eine wichtige Rolle bei der Nutzung von Technologie spielen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Anstatt [Arbeiter] zu entlassen, können wir ihre Fähigkeiten verbessern und ihre Gehälter erhöhen, weil sie über diese Fähigkeiten verfügen.“

Sie argumentiert, dass Technologie ein neutrales Instrument sei: Unternehmen, die Arbeitskräfte fördern wollen, können sie nutzen, um sie weiterzubilden, aber Unternehmen, die Arbeitskräfte schon immer ausgebeutet haben, indem sie auf die niedrigsten Preise gejagt haben, werden Technologie nutzen, um dies zu verstärken. „Wenn Sie Waren international beschaffen möchten und sich an Landkreise mit billigen Arbeitskräften wenden, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie bekommen, wofür Sie bezahlen, oder Sie investieren in diese Gemeinden und schulen die Menschen mit Technologie, damit wir einen Wettbewerbsvorteil haben“, sagt er Grain Carter fügt hinzu, dass es auch von Vorteil sei, im Inland zu trainieren, um den langen internationalen Vorlaufzeiten einen Schritt voraus zu sein.

Durch die dauerhafte Vermittlung von Fertigkeiten an Lieferkettenarbeiter im globalen Süden können sie autarker werden und sind weniger darauf angewiesen, für Fabriken zu arbeiten, die für westliche Marken und Verbraucher produzieren. Jabur von (Hand)Made to Market sagt, dies könnte ein Schritt in Richtung Dekolonisierung sein.

Während die Weiterqualifizierung derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, gehen Experten davon aus, dass sie sich in naher Zukunft von einem „nice-to-have“ zu einem „must-have“ entwickeln könnte. „Ich denke, dass [Weiterbildung] irgendwann Teil der ESG-Scorecards wird“, sagt Krasley von Shimmy. „So wie Sie für die nachgelagerten Auswirkungen verantwortlich sein müssen, wenn Sie in Ihrem Färbeprozess eine wirklich schädliche Chemikalie verwenden, müssen Sie auch für die auftretenden Arbeitsplatzverluste verantwortlich sein, wenn Sie die Automatisierung Ihrer Lieferkette vorantreiben.“

Kommentare, Fragen oder Feedback? Senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].

Mehr von diesem Autor:

Umsatzeinbußen bei Wandteppichen aufgrund schwacher US-Nachfrage

Das neue amerikanische Konglomerat: Warum Tapestry Capri übernommen hat

Busbesitzer Tapestry kauft Rivalen Capri im Rahmen eines 8,5-Milliarden-Dollar-Deals